shawneeaustral

Почему компрессор не запускается, а только гудит и греется

Мотор компрессорного механизма может генерировать устойчивый гудящий звук, демонстрировать чрезмерный нагрев кожуха, а также не запускаться в рабочий режим. Это однозначно говорит о появлении электрической блокировки. Самая частая причина неисправности – недостаточный уровень давления в системе, вызванное разгерметизацией и уходом фреона или дефектом стартерного модуля.

Проверьте состояние электроцепи: замерьте сопротивление обмоток двигателя, которое должно быть в интервале 10-50 Ом. Результат, близкий к нулевому, указывает на замыкание между витками, а бесконечное сопротивление – об отсутствии контакта. Примените тестер для диагностики емкости; его емкостные характеристики должны соответствовать номиналу.

Неисправности механической части обычно возникают по причине разрушения подшипниковых узлов или остановки кривошипно-шатунного механизма. Чтобы выполнить тестирование подайте кратковременное напряжение 12 В напрямую на электромотор, исключая штатную схему управления. В случае отсутствия вращения вала, нужно вскрытие и проверка с дальнейшей заменой вышедших из строя деталей.

Компрессор гудит, греется, не запускается: причины и решение

Если устройство издает мощный низкочастотный звук, демонстрирует высокую температуру и не активирует рабочий режим, возможно, узел застопорился. Это означает, что поршни и цилиндры застряли и лишена возможности движения.

Измерьте вольтаж в сети питания. Снижение менее 200 Вольт может быть недостаточным для преодоления пускового момента, что провоцирует термическую нагрузку на обмотки и срабатыванию защиты.

Деактивируйте электропитание и вручную проверните flywheel. Если вращение отсутствует, диагноз подтверждается. Ремонт своими руками неосуществим, необходима установка нового поршневого блока или полная замена нагнетателя.

В случае свободного хода маховика, When you loved this information and you would love to receive more details concerning ремонт холодильников срочно please visit our site. дефект в стартовой цепи. Задействуйте мультиметр для тестирования конденсатора. Выход его из строя (потеря контакта или снижение емкости) – типичный случай, не позволяющая электродвигателю раскрутиться. Установите новый элемент с идентичными характеристиками (ёмкость и напряжение).

Проведите визуальный осмотр стартерного реле. Обугленные контакты или слипание контактов препятствуют energizing пусковой обмотки. Реле подлежит замене.

Разрыв цепи в одной из моторных катушек тоже вызывает подобные признаки. Протестируйте мультиметром в режиме прозвонки. Найденный дефект означает необходимость перемотки или установки нового двигателя.

Гудит и не включается нагнетатель: как проверить пусковую емкость

В случае, если агрегат издает гул, но ротор не вращается, в первую очередь проверьте стартовый конденсатор. Данный элемент дает стартовый толчок для обмотки, и его отказ блокирует запуск двигателя.

Отключите устройство от электропитания и снимите остаточный заряд, замкнув клеммы инструментом с диэлектрической ручкой. Изучите состояние наружной части: деформация, следы электролита или потемнение – очевидные симптомы поломки.

Если измерительный прибор показывает бесконечное сопротивление – внутри произошел обрыв. Значение, равное нулю, указывает на короткое замыкание.

Ставьте новый элемент с аналогичными номиналами: емкостными показателями и напряжением. Несоответствие характеристик спровоцирует сиюминутную поломку и рискует сжечь катушки мотора.

Как определить межвитковое замыкание в обмотках электродвигателя

С целью выявления неисправности понадобится тестер с возможностью замера сопротивления и мегомметр.

1. Деактивируйте электропитание агрегата и обеспечьте невозможность его случайного включения.
2. Получите доступ к контактным выводам обмоток. Демонтируйте крышку клеммной коробки.
3. Проведите измерение сопротивления изоляции. Используя мегомметр на 500 В или 1000 В, измерьте значение между обмотками и заземлением. Значение должно быть не менее 0.5 МОм. Заниженные значения говорят о пробое на массу, что может сопровождать межвитковое замыкание.
4. Измерьте омметром активное сопротивление фаз. Если мотор трехфазный:
   • Сопоставьте показания. Разброс показаний по фазам свыше 2-3% указывает на возможное присутствие замкнутых витков в катушке, где сопротивление ниже.
5. В случае однофазного мотора измерьте сопротивление пусковой и рабочей обмоток по отдельности. Проанализируйте показания, сравнив с номиналами. Значительное снижение сопротивления на одной из катушек подтверждает наличие дефекта.

1. Осуществите визуальный контроль и проверку на запах. Прогоревшая изоляция отличается потемневшими участками, вздутиями краски и стойким запахом гари.

Детальная диагностика позволит установить измерение индуктивности либо тока холостого хода для каждой фазы. При замыкании витков индуктивность неисправной катушки будет ниже, а ток холостого хода – значительно превысит нормативные показатели. Выявление этих симптомов требует перемотки статора или замены двигателя.

Действия при заклинивании подшипников или поршневой группы

Попытайтесь вручную провернуть вал двигателя. В случае, если вал не проворачивается, диагноз – механическая блокировка.

До замены компонентов внимательно очистите внутренние поверхности от металлической стружки и следов износа. После сборки залейте свежее масло, рекомендованное производителем. Выполните тестовый запуск агрегата на холостом ходу, отслеживая потребляемый ток электродвигателя и вибрацию.

Контроль и регулировка реле запуска-защиты и клапанов давления

Отсоедините агрегат от электросети и стравите весь сжатый воздух из ресивера перед началом работ.

Для проверки реле будет нужен мультиметр. Демонтируйте крышку с управляющего блока. Проверьте контакты на наличие подгара или разрушения; потемневшие места нуждаются в зачистке шкуркой мелкого зерна или в замене всего узла. Убедитесь в целостности и прочности всех электрических подключений.

Мультиметром в режиме прозвонки проверьте целостность обмотки катушки. Сопротивление должно быть низким, обрыв сигнализирует о необходимости замены. Протестируйте механическую часть: пластина с контактами должна свободно перемещаться, а пружины не должны иметь деформаций.

Регулировка уставок срабатывания осуществляется двумя гайками с пружинами. Крупная настраивает дифференциал между давлением пуска и останова, меньшая – задаёт максимальное давление отключения. Для точной регулировки требуется исправный манометр с достоверными показаниями. Вращение гайки по часовой стрелке повышает значение, против часовой – понижает. Не выходите за пределы значений, прописанных в техническом паспорте устройства.